Jersey palomitero

Hace unos días os presentaba el jersey sin nombre de mi niña, ¿os acordáis? Pues bien, ya tiene nombre, es el JERSEY PALOMITERO.

Hoy os cuento cómo lo hice.

El primer paso antes de tejer es tener las medidas de la prenda que quieres tejer. En este punto podemos hacer varias cosas, o bien medimos al destinatario, o bien usamos como guía otra prenda que tengamos en casa o bien nos guiamos por tablas de medidas estándar. Yo me guié por un jersey comprado de mi niña que le queda como a ella le gusta.

Luego hay que tejer una muestra de orientación, hacemos un par de reglas de tres y manos a las agujas. Confieso que yo no suelo hacer muestras de tensión. ¿Para qué? si al final no me valen, no tejo igual en la muestra que después. ¿Por qué? pues no lo sé, la verdad. Ahora voy un poco a ojo al principio, me guío un poco por la muestra que viene en la etiqueta aplicando mi factor de corrección particular, jajajaja, o por otras prendas que ya haya tejido con la misma lana. Lo que estoy haciendo últimamente es apuntar las medidas de mi muestra de tensión una vez que acabo la prenda. Llevo registro del hilo utilizado, la aguja y los puntos y vueltas necesarios para conseguir un cuadrado de 10 cm de lado. Espero que este registro me sea de utilidad a partir de ahora si repito hilo.

Este jersey viene siendo una talla 8/9 años. Pero como ya sabéis, esto es muy relativo. Yo os dejo las medidas y ya vosotras decidís que talla se ajusta mejor.

Una última cosa antes de empezar, es mejor leer toda la explicación hasta el final antes de empezar a hacer nada, preguntar las dudas y tener claros todos los pasos así evitamos disgustos (habla la voz de la experiencia, jajajaja). No deberíais tener problemas para entender la explicación, pero es importante que leáis detenidamente cómo se hace antes de lanzaros a tejer. En el apartado de técnicas utilizadas os dejo enlaces a vídeo tutoriales para que veáis bien cómo se hace cada cosa.

Ahora sí. ¡Vamos allá!

Los materiales necesarios para tejer este jersey en talla 8/9 años son:

• 7 ovillos de DROPS Merino Extra Fine en color turquesa (uni colour 29).
• agujas circulares de 4 mm con cable de 60 cm.
• agujas circulares de 3,5 mm con cable de 60 cm.
• 2 agujas para reservar puntos. Personalmente prefiero utilizar un trozo de lana de otro color para reservar los puntos o dejarlos en un cable de agujas circulares.
• 4 marcadores para el ranglan. Pueden ser trozos de lana de otro color con un nudito formando una anilla.
• aguja lanera.

Las técnicas utilizadas para tejer este jersey son:

• German twisted cast on – montaje retorcido alemán (vídeo en español).
• Backwards loop cast on – montaje de bucle hacia atrás (vídeo en español).
• recuperar puntos en la sisa para tejer las mangas (vídeo en español).
• magic loop (vídeo en español).
• Backwards loop cast on – montaje de bucle hacia atrás (vídeo en español).
• Vueltas cortas alemanas (vídeo en inglés).
• Vueltas cortas alemanas (vídeo en español).
• disminución simple surjete (pasar un punto sin tejer, tejer el punto siguiente, deslizar el punto sin tejer por el que se acaba de tejer).
• disminución simple ssk (slip slip knit) (vídeo en inglés).
• disminución simple tejiendo dos puntos juntos del derecho.
• Jeny's Surprisingly Stretchy Bind-Off (vídeo en español).
• m1R (make 1 right, right-leaning increase): aumento hacia la derecha (vídeo en español).
• m1l (make 1 left, left-leaning increase): aumento hacia la izquierda (vídeo en español).
• k1tbl: tejer un punto del derecho por la hebra trasera (vídeo en inglés).
• Bodoque (vídeo en español): los pasos para hacer un bodoque son:
  • Tejemos 3 puntos en uno sin sacar el punto de la aguja, lo tejemos una vez del derecho, una del revés y otra vez del derecho. Tenemos 3 puntos donde antes había sólo uno.
  • Ahora giramos la labor y tejemos estos 3 puntos del revés.
  • Giramos de nuevo la labor y tejemos los 3 puntos del derecho.
  • Giramos de nuevo la labor y tejemos los 3 puntos del revés.
  • Giramos de nuevo la labor, tomamos los dos primeros puntos juntos como si los fuéramos a tejer del derecho, pero los pasamos sin tejer a la aguja de la derecha. Tejemos del derecho el tercer punto.
  • Pasamos los dos puntos que pasamos sin tejer por encima del punto que sí tejimos.
  • Volvemos a tener un sólo punto.

Como podéis ver la mayoría de los vídeos enlazados para explicar las técnicas son de "tejer en inglés" y es que Belén se explica de maravilla y tiene vídeos de todas las técnicas complicadas usadas para este jersey. Yo las aprendí en otras webs, principalmente de habla inglesa. Cuando estaba preparando esta entrada estuve buscando a ver si estaban todas en la web de Belén y la verdad es que hay un montón así que vamos a aprovechar que ya tenemos todo perfectamente explicado en español, ¿verdad?

Las explicaciones del jersey están en castellano, pero las abreviaturas las pongo en inglés porque es la forma habitual en la que estoy acostumbrada a tejer. Así que aquí os dejo la explicación de todas las abreviaturas que os vais a encontrar:

• k: tejer del derecho (knit), normalmente irá acompañado del número de puntos que hay que tejer (por ejemplo, k2 sería tejer dos puntos del derecho)
• p: tejer del revés (purl), normalmente irá acompañado del número de puntos que hay que tejer (por ejemplo, p2 sería tejer dos puntos del revés)
• k2tog: tejer dos puntos juntos del derecho, da lugar a una disminución hacia la derecha
• ssk: pasar dos puntos sin tejer a la aguja derecha y tejerlos juntos por la hebra trasera, da lugar a una disminución hacia la derecha (enlace al vídeo en la sección de técnicas)
• m1R: aumento simple (enlace al vídeo en la sección de técnicas)
• m1L: aumento simple (enlace al vídeo en la sección de técnicas)
• k1tbl: tejer un punto del derecho pero cogiendo la hebra trasera en lugar de la delantera (enlace al vídeo en la sección de técnicas)

En el apartado de técnicas os puse la explicación del bodoque que hice yo para el jersey. Como podéis ver se trata de un bodoque de tres puntos en punto jersey derecho. Dependiendo de cómo tejamos los puntos del bodoque podemos conseguir resultados diferentes. Tenéis un ejemplo en este vídeo de Tejiendo Perú. También podéis ver cómo hacer el bodoque en este otro vídeo.

Si os fijáis bien en las fotos del jersey, en algunos bodoques se puede ver un pequeño hueco entre el bodoque y el jersey. Cuando ya llevaba medio jersey hecho me topé con otro vídeo en el que explica cómo hacer los bodoques sin que quede ese hueco. Me lo apunto para la próxima porque no tengo intención de deshacer todo y volver a empezar.

El jersey va empezado por el escote y tejido hacia abajo.

ESCOTE

Montamos 80 puntos en una aguja circular de 3,5 mm usando el método German twisted cast on o montaje retorcido alemán. Unimos los extremos con cuidado de que no nos quede retorcido, colocamos el marcador de inicio de vuelta y empezamos a tejer en redondo.

Tejemos 5 vueltas en punto elástico retorcido repitiendo (k1tbl, p1) hasta el final.

Cambiamos a aguja de 4 mm.

VUELTAS CORTAS

Para darle un poco de forma al escote hacemos unas vueltas cortas en la parte posterior. Yo las he tejido siguiendo el método de las vueltas cortas alemanas. En el apartado de técnicas utilizadas tenéis dos vídeos en el que se explica cómo hacer las vueltas cortas alemanas, uno está en inglés y el otro en español. Ahí podéis cómo se hace el giro de la labor, en el patrón sólo digo girar la labor según vueltas cortas. Es importante ver el vídeo en inglés porque es específico para vueltas cortas en un tejido en circular y explica cómo tejer los puntos para que no queden huecos al cambiar de tejer en plano a tejer en circular.

Para hacer las vueltas cortas dejamos de tejer en redondo y tejemos ida y vuelta de la siguiente forma:

Fila 1 (lado derecho de la labor): k8, girar la labor según vueltas cortas

Fila 2 (lado revés de la labor): p16, girar la labor según vueltas cortas

Fila 3: k24, al encontrarnos con el punto doble de la vuelta corta anterior tejemos las dos hebras juntas, girar la labor según vueltas cortas

Fila 4: p32, al encontrarnos con el punto doble de la vuelta corta anterior tejemos las dos hebras juntas, girar la labor según vueltas cortas

Fila 5: k40, al encontrarnos con el punto doble de la vuelta corta anterior tejemos las dos hebras juntas, girar la labor según vueltas cortas

Fila 6: p48, al encontrarnos con el punto doble de la vuelta corta anterior tejemos las dos hebras juntas, girar la labor según vueltas cortas

Fila 7: k56, al encontrarnos con el punto doble de la vuelta corta anterior tejemos las dos hebras juntas, girar la labor según vueltas cortas

Fila 8: p64, al encontrarnos con el punto doble de la vuelta corta anterior tejemos las dos hebras juntas, girar la labor según vueltas cortas

Fila 9: tejer del derecho hasta llegar de nuevo al marcador

Así queda el escote del jersey al haber hecho la sección de vueltas cortas.

Las vueltas cortas no son imprescindibles para hacer el jersey, si no os sentís cómodas con esta técnica os saltáis esta parte y listo. Sin esto el jersey queda un poco más escotado en la parte posterior, pero no pasa nada, se puede hacer perfectamente.

A partir de aquí volvemos a tejer en redondo.

CANESÚ

Tejemos una vuelta del derecho aumentando 10 puntos distribuidos equitativamente. Para ello repetimos (k8, M1R) hasta el final. Debemos tener 90 puntos en la aguja.

El marcador de inicio de vuelta que pusimos al principio nos marca el centro de la espalda y lo necesitábamos para las vueltas cortas. Ahora vamos a colocar los marcadores del ranglan. Para ello, retiramos el marcador de inicio de vuelta y tejemos de la siguiente forma: k16, colocamos el primer marcador (marcador de inicio de vuelta), k12 (manga), colocamos el segundo marcador, k33 (delantero), colocamos el tercer marcador, k12 (manga), colocamos el cuarto marcador, tejemos del derecho todos los puntos restantes hasta llegar al marcador de inicio de vuelta.

A partir de aquí vamos a ir haciendo los aumentos para el ranglan de las mangas y los bodoques. Salvo que se indique otra cosa se tejen todos los puntos del derecho.

Vueltas 1, 3: repetir (k1, m1L, tejer hasta un punto antes del marcador, m1R, k1, saltar marcador) 4 veces

Vueltas 2, 4: tejer todos los puntos del derecho

Al terminar este bloque debemos tener 106 puntos repartidos de la siguiente forma 16/37/16/37.

En la siguiente vuelta vamos a hacer bodoques en el delantero y en la espalda. No hice bodoques en las mangas en esta vuelta porque quedarían justo en el hombro y no me gustaba el efecto. Los bodoques siempre van a estar separados por 15 puntos. Yo fui poniendo marcadores pequeños de hilos en los puntos en los que debía ir un bodoque para no perderme y detectar posibles fallos lo antes posible por si tenía que deshacer. Pero no es necesario ponerlos.

Vuelta 5 (bodoques):

• manga: k1, m1L, tejer hasta un punto antes del marcador, m1R, k1, saltar marcador
• delantero: k1, m1L, k1, bodoque, k15, bodoque, k15, bodoque, k1, m1R, k1, saltar marcador
• manga: k1, m1L, tejer hasta un punto antes del marcador, m1R, k1, saltar marcador
• espalda: k1, m1L, k1, bodoque, k15, bodoque, k15, bodoque, k1, m1R, k1, saltar marcador

Vueltas 6, 8, 10, 12: tejer todos los puntos del derecho.

Vueltas 7, 9, 11: repetir (k1, m1L, tejer hasta un punto antes del marcador, m1R, k1, saltar marcador) 4 veces.

Al terminar este bloque debemos tener 138 puntos repartidos de la siguiente forma 24/45/24/45.

Vuelta 13 (bodoques):

• manga: k1, m1L, k10, bodoque, k11, m1R, k1, saltar marcador
• delantero: k1, m1L, k13, bodoque, k15, bodoque, k13, m1R, k1, saltar marcador
• manga: k1, m1L, k12, bodoque, k12, m1R, k1, saltar marcador
• espalda: k1, m1L, k10, bodoque, k11, m1R, k1, saltar marcador

Vueltas 14, 16, 18, 20: tejer todos los puntos del derecho.

Vueltas 15, 17, 19: repetir (k1, m1L, tejer hasta un punto antes del marcador, m1R, k1, saltar marcador) 4 veces.

Al terminar este bloque debemos tener 170 puntos repartidos de la siguiente forma 32/53/32/53.

Vuelta 21 (bodoques):

• manga: k1, m1L, k6, bodoque, k15, bodoque, k7, m1R, k1, saltar marcador
• delantero: k1, m1L, k9, bodoque, k15, bodoque, k15, bodoque, k9, m1R, k1, saltar marcador
• manga: k1, m1L, k6, bodoque, k15, bodoque, k7, m1R, k1, saltar marcador
• espalda: k1, m1L, k9, bodoque, k15, bodoque, k15, bodoque, k9, m1R, k1, saltar marcador

Vueltas 22, 24, 26, 28: tejer todos los puntos del derecho.

Vueltas 23, 25, 27: repetir (k1, m1L, tejer hasta un punto antes del marcador, m1R, k1, saltar marcador) 4 veces.

Al terminar este bloque debemos tener 202 puntos repartidos de la siguiente forma 40/61/40/61.

Vuelta 29 (bodoques):

• manga: k1, m1L, k2, bodoque, k15, bodoque, k15, bodoque, k3, m1R, k1, saltar marcador
• delantero: k1, m1L, k5, bodoque, k15, bodoque, k15, bodoque, k15, bodoque, k5, m1R, k1, saltar marcador
• manga: k1, m1L, k2, bodoque, k15, bodoque, k15, bodoque, k3, m1R, k1, saltar marcador
• espalda: k1, m1L, k5, bodoque, k15, bodoque, k15, bodoque, k15, bodoque, k5, m1R, k1, saltar marcador

Vueltas 30, 32, 34: tejer todos los puntos del derecho.

Vueltas 31, 33: repetir (k1, m1L, tejer hasta un punto antes del marcador, m1R, k1, saltar marcador) 4 veces.

Al terminar este bloque debemos tener 226 puntos repartidos de la siguiente forma 46/67/46/67.

Vuelta 35: tejer todos los puntos del derecho.

Ahora tenemos que hacer la separación del cuerpo y las mangas.

Vuelta 36: quitar el marcador de inicio de vuelta, pasar a una aguja auxiliar los 46 puntos que tenemos hasta el primer marcador que nos encontremos (manga), quitar el marcador, montar 12 puntos con el método montaje de bucle hacia atrás colocando el marcador de inicio de vuelta en la mitad de estos puntos montados, es decir, montar 6 puntos, colocar el marcador de inicio de vuelta y montar los 6 puntos restantes, tejer del derecho los puntos (67) hasta el siguiente marcador (delantero), quitar el marcador, montar otros 12 puntos con el método montaje de bucle hacia atrás colocando un marcador en la mitad de estos puntos montados, es decir, montar 6 puntos, colocar el marcador y montar los 6 puntos restantes, pasar a una aguja auxiliar los puntos restantes.

Los dos marcadores que colocamos separan los puntos del delantero y de la espalda.

CUERPO

En la sección del cuerpo utilizo [] y () para indicar bloques que hay que repetir.

Vueltas 37, 53, 69, 85, 101 (bodoques): [k7, bodoque, (k15, bodoque) 4 veces, k7] 2 veces

Vuelta 45, 61, 77, 93, 109 (bodoques): [(k15, bodoque) 4 veces, k15] 2 veces

En el resto de vueltas hasta completar la vuelta 116 tejer todos los puntos del derecho.

Cambiamos a agujas de 3,5 mm y tejemos 9 vueltas en punto elástico retorcido repitiendo (k1tbl, p1) hasta el final.

Cerramos todos los puntos utilizando Jeny's Surprisingly Stretchy Bind-Off.

MANGAS

Recuperamos los 46 puntos de una de las mangas que teníamos en espera, los vamos tejiendo y añadimos 12 que levantamos sobre los aumentados en el cuerpo. AQUÍ puedes ver cómo recuperar esos puntos.

Ahora vamos a tejer la manga en redondo utilizando magic loop fijando como inicio de vuelta el centro debajo del brazo, es decir, en la mitad de los puntos recuperados del cuerpo.

Vuelta 1 (bodoques): k20, bodoque, k15, bodoque, k21

Vuelta 9 (bodoques): k12, bodoque, (k15, bodoque) 2 veces, k13

Vuelta 17 (bodoques): k4, (bodoque, k15) 3 veces, bodoque, k5

Vuelta 25 (bodoques y disminuciones): ssk, k10, (bodoque, k15) 2 veces, bodoque, k11, k2tog

Vuelta 33 (bodoques y disminuciones): ssk, k17, bodoque, k15, bodoque, k18, k2tog

Vuelta 41 (bodoques y disminuciones): ssk, k8, (bodoque, k15) 2 veces, bodoque, k9, k2tog

Vuelta 49 (bodoques y disminuciones): ssk, (k15, bodoque) 2 veces, k16, k2tog

Vuelta 57 (bodoques y disminuciones): ssk, k6, bodoque, (k15, bodoque) 2 veces, k7, k2tog

Vuelta 65 (bodoques y disminuciones): ssk, k13, bodoque, k15, bodoque, k14, k2tog

Vuelta 73 (bodoques y disminuciones): ssk, k4, bodoque, (k15, bodoque) 2 veces, k5, k2tog

Vuelta 81 (bodoques y disminuciones): ssk, k11, bodoque, k15, bodoque, k12, k2tog

Vuelta 89 (bodoques): k4, bodoque, (k15, bodoque) 2 veces, k5

En el resto de vueltas hasta completar la vuelta 100 tejer todos los puntos del derecho.

Cambiamos a agujas de 3,5 mm y tejemos 7 vueltas en punto elástico retorcido repitiendo (k1tbl, p1) hasta el final.

Cerramos todos los puntos utilizando Jeny's Surprisingly Stretchy Bind-Off.

Hacemos la segunda manga igual que la primera.

 

Ya sólo nos queda rematar hilos y bloquear el jersey.

Espero que os haya gustado, que se entienda la explicación y que os sirva de ayuda. Cualquier duda, sugerencia o comentario que tengáis será bien recibido. Podéis contactar conmigo por correo electrónico: conhiloslanasybotones@gmail.com.

Si os animáis a tejer vuestro jersey palomitero me gustaría mucho verlo. Podéis enviarme una foto por correo electrónico a conhiloslanasybotones@gmail.com o compartirla con #hashtag y @perfil en redes sociales, #jerseyPalomitero by @conhiloslanasybotones.

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